热水器漏水超过80%都是安全阀泄压、密封圈老化或接口松动这类小故障，自己花10-30元、10分钟就能解决，只有确认内胆破裂才必须换新机。
一、紧急处置三步走，顺序反了有风险
发现漏水后第一反应往往直接关水阀，但正确顺序必须是先断电断气，再关进水阀，否则带电操作可能引发触电风险。
先断电断气：拔掉电源插头，燃气热水器同时拧紧燃气阀门
再关进水阀：关闭冷水进水阀门，阻止持续供水
打开热水龙头泄压：排空内胆余压和存水，避免内部压力过大
用干纸巾定位漏点：贴在进出水管接口、安全阀、混水阀等连接处，1-2分钟后观察湿点即漏点
二、五大漏水原因，前三类自己就能修
约80%的漏水集中在小故障，按频次排序如下。
- 漏水位置
- 常见原因
- 处理方式
- 能否自修
- 安全阀/泄压阀加热泄压正常，或阀芯损坏、水压过高偶发滴水属正常；持续漏水则加装减压阀或更换安全阀✅ 可自行更换
- 进出水管接口密封圈老化、生料带失效、螺纹松动拧紧螺母或更换密封圈，重新缠绕生料带✅ 10分钟搞定
- 内胆腐蚀渗漏镁棒耗尽致内胆穿孔、焊缝开裂无法有效修复，需联系售后换新机❌ 必须换新
- 内部管路/水箱管路腐蚀、热交换器破损联系品牌售后拆机检修❌ 需专业人员
- 混水阀/外部管阀芯磨损、花洒接口松动重新安装或更换混水阀✅ 视情况而定
三、分清"正常漏水"与"内胆破裂"，决定修还是换
并非所有漏水都需要维修，有一种属于正常物理现象——储水式电热水器加热时水温升高、内胆压力增大，安全阀会自动泄压滴几滴水，这在国家强制安全标准中是正常机制。
正常泄压：仅在加热时滴几滴、停止加热即停，无需处理
持续滴水：不加热时也流个不停，可能是水压超过0.7-0.8MPa或安全阀故障，先加装减压阀（50-100元），无效再换安全阀（20-30元）
内胆破裂特征：关闭进水阀、放空水后仍持续渗水，水从机身外壳缝隙渗出，呈锈黄色并伴有水垢颗粒
必须换新：内胆腐蚀穿孔无法用胶水或焊条修复，且存在漏电风险，维修成本接近新机价格六至八成，行业共识是直接换新机