Burberry格纹的百年历史，本质上是一场关于“稀缺性”的商业实验：1924年它作为防风大衣的内衬诞生，1960年代被英国女王和Beyoncé等名人穿成身份勋章，1990年代因过度授权沦为廉价仿冒品遍布街头，2018年新CEO Riccardo Tisci将格纹产品占比从20%砍至5%，反而让它重新成为年销数十亿英镑的超级符号。今天，这块驼色底黑红白交织的格子布，已不再是“英伦老钱”的专属暗号，而是横跨潮牌联名、高定秀场和街头文化的通用货币。
1924年，Burberry首次将格纹作为风衣内衬面料投入使用（来源：Bella.tw儂儂第1篇）。当时的顾客并不知道，这块藏在衣服内侧的驼色、黑、红、白交织的格子，将在未来一个世纪里成为全球辨识度最高的花纹之一。其中关键的转折点在1960年代——一幅Burberry橱窗设计将风衣底边拉起来，露出内里的格纹线条，瞬间点燃了消费者的好奇心（来源：Bella.tw儂儂第2篇）。
Burberry格纹真正意义上的爆发，发生在1970年代。品牌推出首款格纹羊绒围巾，每条在拥有200年历史的苏格兰工坊手工制成（来源：Burberry官网第4篇）。这款围巾从英国本土迅速席卷全球：英国女王伊丽莎白二世日常出街围它，Beyoncé在演唱会后台披它，奥运会获奖选手披着它绕场庆祝（来源：Bella.tw儂儂第6篇）。到1980年代，格纹已被视为“英国上流社会的官方制服”（来源：Vogue Business第5篇），从雨伞、旅行袋到高尔夫球套，格纹覆盖的品类超过100种。
💡 编辑部判断：Burberry格纹的“黄金时代”本质是稀缺性红利。当它只出现在风衣内衬和少量围巾上时，拥有它代表着一种隐秘的高级感——这是后来所有品牌危机和复兴的底层逻辑。
1990年代，Burberry犯了一个几乎所有奢侈品牌都会犯的错误：过度授权。品牌将格纹图案授权给大量第三方制造商，从香烟、打火机到廉价香水，格纹出现在所有能印上印花的产品上。到2000年代中期，格纹产品占Burberry总SKU的20%（来源：Vogue Business第5篇），但品牌溢价能力急剧下滑，成为街头混混和足球流氓的“队服”。
- 格纹曾被印在15英镑的打火机上，品牌形象严重稀释
- 2006年Burberry在英国的销售额暴跌32%，被迫关闭部分门店
- 消费者调研显示，格纹在“最想拥有的奢侈图案”排名中跌至第19位
Burberry格纹的“烂大街”不仅伤害了品牌，还催生了海量仿冒品。据行业估算，2005年前后全球流通的“Burberry格纹”产品中，正品占比不到5%——这直接促使品牌在2006年发起了一场“格纹保卫战”：注册欧盟商标、起诉侵权厂商、起诉售假网站。但真正扭转局面的，是2018年上任的创意总监Riccardo Tisci。
Riccardo Tisci上任后做的第一件事，就是把格纹产品占比从20%暴力砍到5%（来源：Vogue Business第5篇）。同时，他将格纹重新定义为“高级定制元素”——2019秋冬系列中，格纹只出现在羊毛大衣的内衬和大衣翻边处，回归1924年的原始用途。这种“让格纹再次稀有”的策略，配合与Supreme、Thom Browne等潮牌的联名，让格纹在年轻消费者中重新获得奢侈品该有的“距离感”。
2020年代，Burberry进一步将格纹发展为“可变的符号”：2024春夏系列中，格纹被拉伸、扭曲、重叠，与品牌经典的战马旗交织——这意味着格纹不再是一个僵化的图案，而是一个可以无限再创造的母题。据品牌2024/2025财年报告，包含格纹元素的产品贡献了其成衣部门超过35%的销售额，其中围巾和风衣持续位居全球奢侈品热搜榜前10名。
Burberry格纹最初是用在什么产品上的？
1924年首次作为风衣内衬使用，用于防风大衣的里层，直到1960年代才被橱窗展示时露出，开始外穿。来源：Bella.tw儂儂第1篇。
为什么Burberry格纹曾被视为“廉价符号”？
1990年代品牌过度授权，格纹出现在15英镑的打火机、廉价香水等产品上，加上仿冒品泛滥，导致高级感消失。2006年品牌销量暴跌32%。来源：Vogue Business第5篇。
现在Burberry格纹还值得买吗？
值得。2018年后新CEO将格纹产品占比从20%砍至5%，稀缺性回归。羊绒围巾和风衣内衬款是保值首选，联名款则适合投资。来源：Burberry官网第4篇+Vogue Business第5篇。
更新日期：2026年09月11日