爱马仕的创始人叫蒂埃利·爱马仕（Thierry Hermès），一位德国移民出身的马具匠人。1837年，36岁的他在巴黎巴塞罗那街（Rue Basse-du-Rempart）开设了第一间马具工坊，后迁至圣奥诺雷郊区街24号（24 Rue du Faubourg Saint-Honoré），这里至今仍是爱马仕全球总部所在地。品牌创立初期专攻顶级马鞍、缰绳与挽具，凭借对皮革工艺的极致追求，迅速赢得欧洲贵族与马车夫的青睐。187年后，爱马仕已传承至第六代，旗下涵盖丝巾、皮具、成衣、香水、珠宝等16大产品部类，在全球45个国家开设近300家门店，依然坚守“耐用、品质、创新与功能美学”的核心价值。如果你好奇一个马具作坊如何成长为奢侈品帝国，答案就藏在创始人的工匠基因与家族传承的每一步选择中。
蒂埃利·爱马仕并非巴黎本地人，而是一位德国移民。根据《The Fashiongton Post》等资料记载，他于1801年出生在德国克莱费尔德（Krefeld），这座城市以纺织与皮革加工闻名。1837年，36岁的蒂埃利·爱马仕在巴黎创立了“Hermès”品牌——这个年纪放在今天算是“大器晚成”，但在19世纪，36岁意味着他已经在皮革行业积累了近20年的手艺。他敏锐地捕捉到巴黎上层社会对定制马具的旺盛需求：当时马车是贵族出行的标配，一匹好马需要一套合身的鞍具，而巴黎的马具匠人要么手艺粗糙，要么只做批量货。蒂埃利·爱马仕的工坊专攻高端定制，每一件马具从选皮、切割到缝制全部手工完成，使用的线蜡、铆钉都经过严格筛选。这种“慢工出细活”的理念，让他在开业仅数年就接到了法国皇室的订单。一个鲜为人知的细节：爱马仕早期工坊的地址是Rue Basse-du-Rempart，后来才搬到圣奥诺雷郊区街24号——后者后来成为奢侈品界最著名的地址之一，堪比香榭丽舍大街的地位。创始人选择搬迁的原因很简单：原址空间太小，订单多到工人日夜赶工都做不完。这从侧面印证了爱马仕一开始就是“供不应求”的角色。
- 法文：Thierry Hermès（蒂埃利·爱马仕）
- 英文媒体也会写作Thierry Hermes（去掉重音）
- 中文名“爱马仕”直接音译自“Hermès”，但品牌官方强调发音时“H”不发音，读作“埃-麦-斯”
爱马仕的品牌创立，可以总结为“天时、地利、人和”。
天时：1837年，欧洲正处于马车时代鼎盛期。法国巴黎的贵族们热衷于赛马和郊游，对马具的需求不仅量大，而且对品质、美感要求极高。蒂埃利·爱马仕选择这个时间点入局，堪称“时机精准”——用外媒的话说，“His timing was impeccable”（他的时机无可挑剔）。如果早十年，手工马具可能还是小众爱好；如果晚二十年，铁路的兴起会逐渐替代马车。爱马仕踩在了马车黄金时代的尾巴上，用极致工艺锁住了最挑剔的客户群。
地利：巴黎是19世纪欧洲的时尚与交通枢纽。爱马仕工坊最初位于格兰德大道区（Grands Boulevards quarter），这里是巴黎最繁华的商业街区，达官贵人的马车每日穿梭。后来迁至圣奥诺雷郊区街24号，靠近皇宫和贵族宅邸，天然形成高端客流的入口。想象一下：一位贵族夫人坐马车经过，看到橱窗里手工缝制的马鞍，顺便进去定制一套——这就是爱马仕最早的“线下获客”模式。
人和：蒂埃利·爱马仕本人就是最好的品质代言人。他并非出身贵族，而是凭借匠人身份在巴黎站稳脚跟。据《Six generations of artisans》记载，他从第一天起就“understood and respected the relationship between horse and rider”（理解并尊重马与骑手之间的关系），这意味着他做的马具不是冰冷的商品，而是人与动物之间的“沟通工具”。这种理念后来延伸为整个品牌的哲学：每件产品都服务于人和物的和谐关系。比如后来著名的凯莉包和柏金包，设计的初衷就是让女性优雅地携带物品，而不是单纯炫耀logo。
| 时间节点 | 事件 | 资料来源 |
|---|---|---|
| 1837年 | 蒂埃利·爱马仕在巴黎巴塞罗那街创立马具工坊 | 百度百科、Hermès USA官网 |
| 19世纪中后期 | 工坊迁至圣奥诺雷郊区街24号，成为品牌总部 | The Hermes Story |
| 187年后 | 品牌传承六代，覆盖16大品类，全球45国近300家门店 | 财联社潮讯 |
表格：爱马仕创立关键时间节点（数据来自公开资料）
非决胜点：有人会问，爱马仕当初为什么不直接做皮包？答案很简单——19世纪中叶，女士们还没有“手袋”这个消费习惯，出门多用口袋或佣人拿东西。爱马仕从马具切入，等于用工业级的手工标准降维打击后来的皮具市场。直到20世纪初，随着汽车普及、马车没落，爱马仕的第三代传人才开始转型制作皮包、丝巾。但创始人的基因——对皮革的敬畏、对手工的偏执——从未改变。
爱马仕至今已传承六代，且家族成员始终掌握控制权。这在今天的奢侈品行业极为罕见（LVMH、开云集团多为职业经理人操盘）。从蒂埃利·爱马仕开始，每一代接班人都不仅继承了姓氏，更继承了“手工工坊”的经营模式。品牌至今在法国设有63家工坊，全部由手工艺人主导，没有大面积自动化生产线。正如商业网站报道中提到的：“自1837年创立以来，经历187年历史时间轴的转动，其家族已传承六代，始终秉承着品牌的手工艺模式及人文价值观。”值得注意的一个细节：现在爱马仕的家族成员中，早已没有人姓“爱马仕”了。因为第六代传人都是女性后代，她们结婚后改随夫姓。但这并不影响品牌的管理——家族通过控股公司Hermès International SCA牢牢控制着董事会。这也是爱马仕能抵御LVMH收购、保持独立性的关键。
💡 编辑部观点：爱马仕的传承本质上是“工匠精神的制度化”。创始人蒂埃利·爱马仕留下的不是一套设计图纸，而是一套品控标准：每只柏金包由同一名工匠耗时18小时纯手工制作，编号终身可追溯。这种“慢”恰恰是快节奏奢侈品市场中最稀缺的护城河。
爱马仕创始人为什么不自己命名品牌为“Thierry”？
品牌直接用姓氏“Hermès”命名，这是欧洲匠人传统——以家族姓氏为品质背书。类似案例还有路易威登（Louis Vuitton）、古驰（Guccio Gucci）。姓氏本身就是最好的商标。
爱马仕创立时的第一笔订单是什么？
目前没有公开记录显示第一笔具体订单内容。但根据历史资料，早期客户以巴黎马车夫和贵族为主，最常定制的是马鞍和缰绳。据说法国国王路易·菲利普一世曾向爱马仕订购过成套的御用马车装备。
爱马仕“马具出身”对今天的产品有什么影响？
直接体现在皮质选择和缝线工艺上。例如柏金包的缝线使用“马鞍缝法”（Saddle Stitch），这是创始人从马具制作中改良而来的双针技法，比普通缝线结实3-5倍，即使一根线断掉也不会整体散开。这也是爱马仕敢终身保修的底气。
更新日期：2026年09月23日