🗃/旧档案：设计师 Robert Cary-Williams -「拾荒者」/

活跃在前社交媒体时代的设计师，多数都会被历史的沙砾渐渐掩埋，好在网络时代土壤发达，只要有心还是能够窥得耀眼遗珠。

英国设计师 Robert Cary-Williams 出生于1966年，于1998年创立个人同名品牌，本科和硕士都是在伦敦中央圣马丁求学，本科念的是服装设计，之后又学了纯艺（Fine Art）。1999年，他凭借出色的前卫设计获得了英国时装协会颁发的新人奖。

媒体形容 Cary-Williams 是「一位伟大的冒险者和创新者」，因为他的作品充满了试验性、严肃性，以打破织物的局限性，通过将其解构重塑为「可穿着的艺术作品」而闻名。时装学者Caroline Evans将他与 Martin Margiela 相提并论，认为他有着能够「通过整个生产过程为服装赋予了自己的历史意义和生命」的魔力。

从网上挖掘到的秀场系列着眼，Cary-Williams 与Margiela 有着相似之处，却不尽相同，他是一名真正的拾荒者。他将被丢弃的织物回收循环利用，包括且不限于破旧不堪的二手衣、损坏的反光热毯、保鲜膜、破损的渔网、锈迹斑斑的金属、军*队废弃医疗担架和剩余衣服等一些本该在垃圾桶里度过余生的废弃物被搬回了工作室进行了整理和再设计。

这些废弃物构成了他数个系列中「衣服」的主体，且贯穿了他的设计生涯。他在将它们视如最寻常的面料，在将它们制为成衣的最后一刻，又用剪刀进行破坏：剥去材料主体遮盖的部分，徒留「衣服廓形」的框架，让观众在观察衣服特殊形态同时质疑它是否尚未完工的心情的边缘反复徘徊。

不过，Cary-Williams 并非只会做实验性作品，恰恰相反，即便是利用最寻常可见的织物面料，他也能够造出非常新颖的设计（如2000春夏和2006秋冬），剪裁水平的高超，足以见真章。只是于他而言，比起循规蹈矩地做一些可以被人轻易穿上的衣服，他似乎选择性地希望以更为夸张的方式进行表达。值得一提的是，2001年，他受邀在V&A博物馆的「Fashion In Motion」的馆内时装秀项目中，展示了自己2002年春夏季系列的作品。

也许对「形式表达」的渴望更胜过「时装设计」，2007年之后，Cary-Williams 逐渐从时尚界销声匿迹。我发现他开始转向了艺术创作，作品中有依然可以窥得当年他在设计中爱用的涂鸦、拼贴等元素，现在他的ins自我介绍上就贴着「艺术家」标签，账号还是一周前刚开通的。

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