三年困难时期开始，北京的国营菜市场陆续出现了一种尖嘴尖牙、银白细长，带状的怪鱼，大家都叫它“带鱼”。国内曾经最大的带鱼渔场，舟山群岛的本地人，对带鱼也看不上。但带鱼的肉比较细嫩，做起来容易入味，吃到嘴里比较棉、香。再有就是刺少，除两边有刺儿外，就中间一条鱼骨，摘着方便，给小孩儿吃也放心。加之相对产量高、没有冷链的时候运输保存也方便，所以带鱼成为为数不多的可以改善生活的副食品。官方为了推广带鱼，用报纸电台介绍带鱼的做法与营养，一些国营食堂带头做出带鱼菜品推广，逐渐的，带鱼才成了老百姓喜欢的，过节餐桌上必备的一道家常菜。

60-70年代，就算是条件好一点的家庭，因为凭票限购，有钱也买不着东西，就是在大菜市场的鱼摊上也不是每天都能看到“带鱼”。北京四大菜市场之一的崇文门菜市场卖鱼的柜台上，平时除了干臭的咸带鱼就是干海带，只有到节假日，凭副食本限量才能买到一点鲜带鱼，这还得起大早去买，赶上什么就是什么。一般的带鱼包括臭咸带鱼一毛五一斤，两毛五的就属上好的带鱼，俗称“板儿带”，三毛八的就是极品了，银白色，鲜亮，老百姓一般情况下碰不上。

带鱼的吃法很多，炖带鱼、干炸带鱼、糖醋带鱼等等。物质困难、副食紧张时期，北京普通家庭最常吃的还是炖带鱼。臭咸带鱼买回家里用水泡，洗去上面的盐粒儿，一般都是家里有闲工夫的老太太拾掇好了，切段儿。小铝锅倒一点点油，下葱姜花椒大料炝锅，将咸带鱼段两面煎焦了，多放陈醋，去腥提鲜，提升鲜香味儿，。炒差不多了，用保温瓶加开水，把小铝锅坐在蜂窝煤炉子上，小火慢咕嘟。炖了几个钟头，骨酥肉烂，酥香鲜嫩，整条胡同都是带鱼的香味。怕不够全家吃的，再加点豆腐和粉条，出锅前再扔一把蒜末和香菜，这算齐活。用炖带鱼的汤拌上米饭，能稀里呼噜的吃好几大碗，或者用新烙的薄煎饼卷上，吃起来真带劲儿。

改革开放以后，单位效益好，职工能在过节前夕分到带鱼，也是倍儿有面子的事儿。带鱼拿回家，收拾干净切段儿，用鸡蛋面糊挂浆，和地瓜丸子麻花排叉之类的年货一起油炸。带鱼炸好了，放在黄色的小搪瓷盆里，搁在窗台上，欠着缝盖盖儿晾着。等到家里来人或者除夕夜，把炸好的带鱼段回锅熬一下或者浇点糖醋汁，那便是一道非常不错的，待客的硬菜了。