上礼拜路过这个像日本小城街区的家庭饭店，在家门口140米处开了四五个月，因为太隐秘，居然才发现，且不巧是菌菇季的最后一餐，错失。只好再等一年。

前天去试了另一套名为“转瞬即逝的美丽La belleza de lo efímero”（有点“一期一会”意思）的深秋菜，也特别满足。

铃木先生是日本秘鲁混血。Pandemic前，他在马德里和安达卢西亚工作，2020年有一趟东京之旅——那是二星的北欧餐厅Inua。铃木在Inua主理人Thomas Frebel（原Noma研发主管，担任过《东京大饭店》尾花对家餐厅Gaku的技术顾问）团队受了斯堪德纳维亚料理的启发，餐厅歇业后还去了曼谷探索。之后，回到西班牙小城埋头钻研，跟女友过起小两口家庭厨房式的日子。用两人名字的首字母命名的i+T餐厅，看起来有点潮的。

铃木就这样把游居欧亚经历用料理串起来了。他还坦言，北欧料理的发酵技术令他着迷，“时间+自然”的配方可以拓展菜品的复杂性和深度。

菌菇季起，烟熏”似乎成了近期的味觉灵魂。他在厨房里搭起炭火架，舞茸雪利酒味噌豚骨汤、伊比利亚猪下巴肉、形似握寿司的烤麻薯上直接用一块炭炙的𫚕鱼都带上了迷人风味，那是暮色中跟晚霞一起遍布在小村落里的原始香气。

惠灵顿牛排被他inside out了，花苞似的薄牛肉里裹着酥皮，“说这是变体的寿喜烧也行”，他笑道。

一道叫“海洋农场”的菜也丰富有趣，也许在他看来，畜牧与海洋的两栖融合可以提点伊比利亚食材的精髓。陆上，温热cecina内含凝调调的去骨猪手；沙滩般脆饼下的那团“海”是吸来像小笼的奶香汁液，“海”边环绕的是油脂丰富的鳗鱼粒，为了让搭配鳗鱼的点滴照烧酱与众不同，他用雪利酒增加甜味。铃木说，这道菜还在精进，未来想尝试以蘑菇清汤作为“海”，以提高摆盘时的温度。

蟹粉也有的！那是加利西亚式的浓郁面包蟹泥，浸在泰式烟熏黄油椰子汤泡沫里。听来油腻，可满嘴弥漫着淡雅的香气。何况还有特调的柚子小菊花起泡水清口。

肉菜主打鸭子，先熏后烤的玛格丽特胸脯蘸日式咖喱和天妇罗碎，还有炒鸭饭和蒸笼里点缀着炸九层塔叶和刷了层广东酱（有点像肠粉汁）的馒头包鸭腿肉。铃木称自己风格是“日本自由式”，费尽心思的重重细节在自由的创作里无所不在，感受到很多料理人的诚意。

此时已打出好几个饱嗝。

尾声充满花果香的甜点里有几片荔枝与玫瑰。浸在烟熏白巧克力汤里的三颗花星星也像美好的祝福！真期待在2025的米其林或Guía Repsol的榜单里看到这间年轻又勤奋的餐厅。