三米布居然够做古画同款竖领披风？

买了二手面料没法选择长度，或者已经到手的面料忽然改主意想做别的，发现长度不够了……不知道喜欢来料汉服的大家有没有遇到过我这样的困难？

这块紫色的大艮堂缠枝莲化纤缎面料幅宽150厘米，满打满算3.1米长，可我实在觉得它很适合晚明风格的大袖长款衣服，比如——竖领披风。竖领披风在明末清初的画作里非常常见，袖口不收袪时可以露出内侧叠穿衣衫的袖子，甚至外面还可以再叠加一层比甲穿着，重重叠叠非常美丽。也许是因为竖领叠穿竖领的放量不好掌握，也许是两层领子容易让人穿着不适，竖领披风似乎一直都比较冷门。但自制的好处就是数据可以根据自身情况调整，满足自己的一切需求，所以我就决定做它了[doge]衣长我想做到130左右，袖宽想要90+，通袖至少要190以上…

经常来料或者自己做衣服的小伙伴可能已经开始脑内计算了：你先等等吧，晚明款式动辄用料四、五米，你只有三米布，还想做这么大袖子，就算内贴边等辅料可以用不同的面料来补，还是怎么也不够呀？

诶嘿，这时就要借助古人的智慧了[喵喵]

众所周知，汉服是没有肩部的缝合线的，但这不意味着汉服袖子上绝对不能出现横向的拼接线。实际上文物中接袖部分出现横向拼接线的情况还挺常见的（比如图9武进王洛家族墓的竖领对襟衫）。虽然不知做每件衣服的古人具体都是因为什么情况选择做这样的拼接，但既然古人在这方面并不死板，今天我们一样也可以选择灵活处理。

具体的操作可以看我的排料图，简而言之就是把布三等分成50厘米宽的三块“窄幅面料”，然后把裁衣身和领子剩下的布料拿来补接袖的部分。因为极限操作下一点多余面料都没有，我选择不做掩襟，毕竟从文物和古画中看，对襟款式的外穿衣物经常也是没有掩襟的。精打细算中，我又看出竖领披风相对常见直领披风的另一个好处，竖领比直领省面料啊[笑cry]

排料的难题解决了，剩下的部分就没什么好讲了，慢慢做慢慢缝啦。虽然前不久刚做了一件晚明风格的大袖直领披风做得咬牙切齿，但晚明汉服的美丽让人停不下手来[笑cry]做成後穿上身的快乐会弥补我的劳累[笑cry]最终成衣的衣长是129/131（前片长一点），袖宽94，通袖192，完全达到了我的要求，上身效果也是很满意滴。至于那条横向的接缝，由于放在袖子内侧，上身几乎看不到了，真是深藏功与名[doge]

图中古画资料来自微博博主佩然君、@洛梅笙、@刁孑 。文物线稿来自明鉴。

P.S. 围观的小伙伴们记得看到最後一张图哦，有彩蛋[doge]

P.P.S. 各种搭配和面料信息：
竖领披风：面料大艮堂灰紫缠枝莲，辅料宝蓝杂宝
内搭竖领大襟衫-後物堂 （女萝绿）
内搭红色无领衫-後物堂（後物堂红）
白色比甲-面料这澜，做工三耳东堂
马面裙-面料云裾霞绮，做工窗台紫竹
（只露出一点点的）宝蓝膝裤：面料大艮堂宝蓝缠枝莲，自制。（膝裤面料是上次做直领披风剩的，这次的余料么，连个膝裤的系带都不够做了[笑cry]）