甜粽一直是主流，直到明清，大美食家袁枚把咸粽的美味公诸于世。
“扬州火腿粽子，取顶好糯米，拣其完善长白者，去其半颗散碎者，淘之极熟，用大箬叶裹之，中放好火腿一块，封锅煨一日一夜，薪材不断，食之滑腻温柔，肉米化。”
自此咸粽一骑绝尘，以多变馅料和丰富想象，把单一的甜粽甩在后面。
大数据验证了这个现象，早先央媒的调查，咸党比甜党多了3%；之后，电商平台的统计里，甜粽和咸粽购买比例是4：6。
咸粽的名气实在很大，在粽子的故乡浙江嘉兴，《舌尖上的中国》有一句话这么描述，“嘉兴人踏实放心的一天，是从一个热腾腾的肉粽子开始的。”
嘉兴肉粽，用一种烹调的手法把猪肉用酱油、黄酒腌制，用糯米覆盖，裹上粽子。在蒸煮的过程中，猪肉的油脂和调料进入糯米里，宛如猪油拌饭一般，顺滑咸香。
再南一点的闽南地区，有一种烧肉粽，粽子糯米先用卤汁炒过，包进猪肉、鸡肉、香菇，鱿鱼、虾米、生蚝，煮熟后趁热沾上花生酱，辣酱，鲜美无比。
北方人豪爽大气，但粽子却小气得多了。不比广西大粽子，单个就有两斤，要用十张粽叶一层层裹住，宛如枕头。里面的馅料也是咸的，猪肉办理，腊味叉烧，吃的时候切成片状，煎到金黄再吃。
这么多年来，粽子在南方人的饮食基因中，早就走下节日点心的神坛，变成早餐小推车阿姨锅中的早点，某个街角小店里跟叉烧包同样地位的零食。
南方人用做饭的逻辑在做粽子，要有碳水的主食，要有荤素的搭配，也要有精致的调味。
这里面，都包含了他们对一日三餐的敬意。