华服撰稿人｜《锦绣芳华》唐代服饰的形制与纹样密码[鲜花]

最近热播剧《锦绣芳华》，将我们卷入那个花团锦簇的盛唐时空，见证剧情跌宕起伏的同时，剧中的服化道也给观众的眼睛，带来了一场唐代时尚视觉盛宴。

在《锦绣芳华》精心构建的盛唐画卷中，服饰绝非华美布料的简单堆砌。剧中的服饰文化深植于历史考据，遵循了唐代森严的等级秩序与身份标识，同时通过繁复精妙的纹样密码，无声诉说着角色的身份、境遇的叙事。

…… …… …… …… ……服饰制度解读 …… …… …… …… …… …… ……
唐代服饰制度的核心在于"礼",其外在体现便是等级分明的服饰形制。品色衣制度通过严格的颜色和配饰区分官员品级，是唐代官僚体系等级秩序的重要体现。

|《旧唐书．舆服志》卷四十五
三品以上服紫，四品深绯，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青。

《锦绣芳华》中对此进行了还原，如在朝堂议政时宁王身穿的紫色圆领襕袍，正是"三品以上服紫"的视觉呈现；而官阶较低的官员，如晟县县令、漳县县令均着浅绿色的袍服。

百官服色从官阶制度，这种无处不在的色彩差异，使观众一眼便能辨识角色的权力，将抽象的等级制度转化为直观的视觉现实。

女性贵族的服饰更显繁复隆重，集中体现在礼服制度上。剧中的淑妃皇甫令歌在大典中的穿着服饰为翟衣，是剧中最高规格的女性礼服，其深青色质地、织有翟鸟（雉鸡）纹样、配以深青蔽膝、大带、革带、白玉双佩及玄色鳥的组合。

…… …… …… …… ……经典纹样解析 …… …… …… …… …… …… ……
如果说形制是骨架，纹样则是赋予服饰灵魂的血肉。《锦绣芳华》中服装上的纹样设计，不仅是美学装饰，更是身份标识与文化交流的微型史书。

宝相花纹是中国传统装饰纹样中最富丽堂皇的复合型花卉纹，盛行于魏晋南北朝至唐宋，尤以唐代为巅峰。

宝相花纹作为最突出的植物纹样，并不是现实花卉的写实，而是以莲花、牡丹、菊花为基型，融合石榴、忍冬、云气等元素，经由艺术化加工组合而成的一种理想化花卉纹样。

作为唐代较为典型的纹样之一，剧中男女服饰中均有出现，如蒋长扬所穿红地圆领袍衫、何惟芳所披绿地斗篷、吕耕春所穿襦裙、雪溪直领对襟衫上均装饰有此纹样。

宝相花纹都以"十"字结构或中心放射结构构成，向外层层放射花瓣形成圆形装饰纹样，构成了骨架统一规整、对称有序的造型之美，其花瓣更是呈现出卷花瓣、云曲瓣、对勾瓣等多种造型。

但由于剧中身份的不同，宝相花纹的装饰工艺及大小上是有所差异的。

剧中淑妃、县主所穿着的大袖衫上宝相花采用饱满的团窠结构，以金线织绣，花朵层叠繁复，且淑妃的宝相花附近有立凤纹样装饰。

朱福所穿半臂上的宝相花就相对简单、素净。剧中宁王叛变入狱之后，李幼贞所穿窄袖衫上的花纹更为简约朴素，与之前的服饰形成鲜明的对比。

此外，剧中的贵族女性，如淑妃、县主所穿服饰的宝相花的团花直径相比平民女子要大一些。

从剧中皇妃皇甫令歌与萧雪溪同框时，亦可以明显看出宝相花纹的工艺与大小的不同。

依据《唐六典·少府监》记载，可以看出唐代纹样的使用范围根据社会身份、场合和纹样规格是有确划分的。

|《唐六典·少府监》
大张锦、独窠绫，径六寸，唯亲王、三品以上许用；小窠绫及罗、穀，径三寸，五品以上许用；龟甲绫、双距绫，庶人许用。

陵阳公纹是唐朝的典型纹样之一，是以外部团窠与内部填充纹样两部分构。

外部窠环多为圆形，采用联珠纹或卷草纹，内部填充往往是两两相对的祥禽瑞兽，如对龙、对风、对鹿、对马、对鸟等。

剧中圣人所穿黄地圆领袍前面装饰有联珠对龙纹，这与图15的织物纹样极为相似。

剧中宁王在宴席中所穿的紫地圆领袍装饰有此纹样，以联珠圈构成骨架，圈内填充对称的瑞兽。

陵阳公纹样集联珠、动植物等元素为一体，常见于唐代的纺织品及生活用品中。

图20所示为青海省海西州都兰县热水墓群出土的唐代红地中窠对马纹锦。联珠纹团窠内为对马图案，颈后有两条结状飘带，翼翅如卷草般向上弯曲。

《锦绣芳华》的服化道以史为据，以衣为媒，将冰冷的制度条文与抽象的文化符号，转化为可触可感的视觉史诗，让千年前的衣冠风华与社会叙事，在当代荧屏上获得了细致再现。

它让我们看到，盛唐的"锦绣"，不仅是物质的丰饶，更是制度、身份与文化在方寸织物间碰撞交融所迸发出的璀璨"芳华"。