✍🏻随手记｜大月壮士何以凭「洋装和魂」拿下 LVMH Prize 冠军

👀*前言：我一直认为获奖本身并不意味着某个设计师的作品出彩到「胜过」了其他参赛选手，只是恰好 Ta 在某个程度上契合了这一次评选标准，乃至时代的需求。

2025年9月，日本设计师大月壮士（Soshi Otsuki）摘得了 LVMH Prize 的桂冠，他以1980年代日本泡沫经济全盛时代「上班族」为灵感的西装，赢得了评委们的芳心，也成为继 Doublet 、桑田悟史(Satoshi Kuwata)之后，第三位拿下 LVMH Prize 冠军的日本设计师。

事实上，大月的个人同名品牌 Soshiotsuki 早在2015年就已成立，今年是品牌的第十年，令他赢下大赛的最新一季作品「The Shape Itself」（2026SS），受启发于日本泡沫时代的上班族西装造型。彼时，日本深受欧美流行文化的影响，推崇舶来品的精品时装，并以此作为奠定品牌和阶级地位，其中以 Giorgio Armani 为代表的「权力套装」，或是以此类似的西装风格在当地同样大行其道。

西装在日本的象征，本质上是代表了社会对男性职业身份的期待、规训之下的制服。对1980年代的许多日本男性来说，读书时穿的是方形立领的学兰制服，毕业后就穿西装，呈现出高度的一致性：颜色和材质上都近乎十分相似，且有着相当严苛的标准：不允许穿着过于鲜艳的花纹。我曾经在东京的地铁上留意过上班族的打扮：他们基本上都穿着黑色的西装、白色的衬衫，还有黑色或棕色的皮鞋——与其说是「时尚」，不如说是「范式」。

大月的设计虽然建立在80年代的宽肩廓形西装上，效仿了 Armani 以柔软的材料制作衣身，在此基础上，他融入大量和式的元素，像将和服的开襟引入西装，或是将西装直接转换成和服外掛的形态，另外还有意识地将80年代在日本流行的「常青藤风格」援引其中……可以说是「洋装和魂」的典范。

不过，此类风格也是大月自2025春夏系列起才开始渐渐转变的。若翻阅 Soshiotsuki 昔日系列，早期的作品中充斥着不少与日本有关的设计，比如2019春夏系列「月月火水木金金」中的学兰制服、2024秋冬中的忍者着装、和服袖子等，都有着他对本地文化的独特见解。

这位毕业于文化服装学院的设计师，设计上显然受到了山本耀司、Hedi Slimane、Kris Van Assche 等人的美学影响，尤其是后两位在 Dior Homme 时期将摇滚、俱乐部文化元素注入设计的风格，在大月的作品中也能够看到类似强烈的青年造型。此外，大月的和服开襟式西装设计也很容易让人联想到 Kim Jones 为 Dior Men 做的斜襟西装设计。（题外话，我甚至都有些怀疑，是不是因为这一层原因，LVMH 才会选中了他。）

在一篇日本媒体的采访报道中，大月分享了近几季风格转变的理由。他表示，2025春夏「SOSHIOTSUKI」是品牌风格的转折。在这一季中，他思考如何将「日本人的精神性与裁缝技巧结合，并创造出绅士风度」，而这个问题早在他高中时起就在思考：究竟什么样的「日本人」才是最酷的？

于是，他决定将目光聚焦在了1980年代的日本，这是一个经济快速飞升、野心勃勃的时代，同时人心的幽暗和恐慌也在暗地里不断滋生——这种内心复杂的「双重性」启发了大月，让他决定以「在日生活的日本人身份，给予海外人士难以察觉的视角」。

在制作2025春夏系列时，他分析了1980年代 Giorgio Armani 的西装：夹克的领口线、胸口袋、腰线和袖口的按钮位置都设置得较低，以消除男性过于硬朗的线条，同时去除了衬里，但为了表现胸部的廓形，仅在内口袋上贴上了衬里，进行了结构上的实验。

「仅仅因为贴上了『意大利制造』的标签，服装就能畅销，这种对海外文化模仿的违和感是我创作的核心。在这个消费主义至上的时代，我是同时带着憧憬和讽刺的态度进行创作的。」大月如是说道。

于是，他希望以这种双重视角为轴心，展现了自己对时代的观察和内在感受。可以说，他的出发点甚至带着一种当代日本创作者的矛盾心：一边感知外来文化对本土的冲击，一边又为这种过度推崇的态度带着深深的反思。

从我个人来看，大月壮士的作品的确很出色，但被选为冠军这一件事，恐怕折射的正是这个经济放缓时代中，时尚圈对新生设计力量的态度——

在无法看清未来的前提下，保守的安全牌成为了上上策，创新性和前卫性如同象征了不可控和安全，所以稳扎稳打才有了值得被扶持的意义。但问题来了：若时尚设计不再有「前卫」，不再有「创新」，不再有「争议性」的设计，何以产生新的生命力？何以让更多年轻的种子在希望中孵化？引用昨晚一位设计师朋友的话来说，或许当下的时尚界，所有人都不再对未来抱有任何希望。