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《中国服饰全书》

第八章 清代

★历史中的服饰——清代民间服饰

☆民间男子服饰特点

清代民间男子的服饰体现了当时社会的多元文化和身份等级，服饰的多样性和地域特色明显。

马褂成为男子标志性的外衣，短袖或长袖，对襟设计，便于日常活动和骑射。紧身作为内衣使用，穿在袍、衫之内，无袖紧身，既可保暖又便利行动。衫和袍是平时穿着的基本服饰，随时代变迁，款式由长变短，材质和颜色多样。套裤和裤子是下装，套裤上口尖而下裤管平，适应不同季节和劳动需求。

小帽和毡帽是常见的头饰，腰带不仅用于束腰，也用于悬挂各种佩饰。鞋靴种类繁多，可适应不同季节和场合。手套则在冬季用于保暖，材质从棉织品到皮毛不等。

这些便服在民间广泛穿着，相对正式服饰更为自由，但仍有颜色和用料上的限制。

☆满族妇女服饰特点

清初满族妇女的服饰以简洁和严格的制度为特点，到了中后期变得华丽繁复。满族妇女日常主要穿着的是长袍，袖口平大，袍摆长至足部，后来发展出修身款式。长袍之上，常罩以各式坎肩，有对襟或一字襟样式，随着时间的推移，坎肩的装饰性镶边变得更加多样。

发饰方面，以“两把头”或“大拉翅”为典型，后期满族妇女的发髻变得更加高大，通常使用红棉绳固定，并装饰有扁方等头饰。而特有的高底鞋，底部似马蹄，被称为“花盆底”或“马蹄底”，不仅坚固而且有增高效果，成为满族妇女服饰中的重要部分。

在清宫中，满族妇女的礼装包括梳“两把头”发式，身着长袍和高底鞋，这种装束被用作正式场合，包括慈禧太后在内的宫中女性常以此装宴见宾客或参与仪式。

☆汉族妇女服饰特点

顺治以后，汉族妇女的服饰在保持明代传统的同时，逐渐融入了满族元素。服饰从宽袖大衫向窄袖紧身转变，装饰由简约走向繁复，色彩也由单一转为多样化。

乾隆后期，苏州成为服饰变革的中心，推动了彩绣镶绲工艺的发展。嘉庆年间，服饰装饰进一步增多，咸丰、同治年间则出现了更为复杂的镶边装饰。到了晚清，女性服饰色彩以湖色、桃红为主，上衣加长，衣袖变细变短，裤管缩小，裤管镶边风格也发生了变化。裙子的款式从传统的“百裥裙”“月华裙”发展到“鱼鳞百褶裙”，装饰日益丰富。秋凉时节，妇女们会在衣外加穿无袖背心，以玄色绉纱为面，镶绲装饰。发饰方面，从“牡丹头”“荷花头”等高髻发展到圆髻、蚌珠头等，额前多留有前刘海，体现了时尚的变化。

此外，服饰配件如围巾、手笼、手套、套裤、抹胸、腰带等也成为时尚的一部分，尤其是腰带，不仅在实用性上有所增强，更成为服饰中的重要装饰元素，颜色浅而鲜艳，绣花或镶绲，垂于左侧，带下端有流苏，展现了清代汉族妇女服饰的多样性和时代特征。

清代服饰文化是满汉文化融合的体现，既保留了满族服饰的特色，又吸收了汉族服饰的优点，形成了独特的风格。它严格区分了社会等级，反映了封建社会结构和服饰作为社会符号的功能。在艺术价值上，清代服饰美术的重要组成部分。清代服饰作为中国历史和世界文化遗产的一部分，值得我们深入研究和传承。