約了朋友去「子福小館」吃文蛤，當然人多還可以掃一下菜單⋯⋯

之前來吃過好幾次，滿意而歸。魚頭這道菜，每次來都要點。週三在「大酉」喝了酒，離開之後隨周周、亞楠一起去了小館，就是想吃一碗蝦子陽春麵讓胃醒一醒⋯⋯
南通的文蛤我是從小吃到大的，都是父親買回來的，有時候看見他帶回來的草編的蒲包裡面倒出來的文蛤有一面盆，他要親自撇開，不浪費文蛤里面的一點汁水，說是靈魂，那時候常常把靈魂理解成魂靈⋯⋯

被譽為天下第一鮮的文蛤，不僅肉質鮮美。殼中蓄著的那一點原汁，更是風味的精魂，一點也浪費不得。若是少了這汁，清炒文蛤便彷彿失了魂⋯⋯

傍晚時分收到一袋文蛤，殼半張著，透出裡頭飽滿濕潤的肉，色澤是淺淡的月白，邊緣泛著一縷淡淡的黃。用小刀從殼縫輕輕探入，稍一用力殼便開了。裡頭的肉豐腴而完整，貝柱處緊緊附著，裙邊則柔軟微蜷。連肉帶汁小心取下，那汁水晶瑩而略稠，是海味的本源⋯⋯

接著便是淘沙。文蛤還算乾淨，只換了三次水，沙泥便幾乎不見蹤影。靜置片刻，待文蛤水沉澱後留用，水色已微微乳濁，聞著有一股清冽的鹹鮮⋯⋯

露台上剪了蔥，再切了細碎的薑粒。文蛤性寒，離不開薑末與蔥花相佐，其餘調料皆屬多餘，連料酒也不必，有時甚至鹽都可省略。好的文蛤，自己便是最好的调味⋯⋯

起油鍋，待菜籽油溫升高、青煙微起，先下薑末煸香，隨即倒入瀝乾的文蛤肉。熱油一激，那原本柔軟的肉瞬間收緊，邊緣微微捲起，泛起誘人的油光。快火翻炒不過十幾秒，肉色轉為更沉的乳白，質地卻依舊飽滿。撒上一把細蔥花，便立刻離火。鍋底的餘溫持續加熱，多一秒，那剛剛好的脆嫩便會轉為韌老。火候過了，鮮甜便鎖了回去，再也要不回天下第一鮮之美味了⋯⋯

同時用沉澱好的文蛤汁煮嫩豆腐。湯汁滾起，放入豆腐，只加了一小撮味噌提味。切記不可多，否則便蓋過了湯底那如海浪輕撫沙灘般的本真之鮮。豆腐吸飽了汁水，變得水潤而溫柔。麵盡湯來，熱熱地喝上一口，湯汁滑過喉嚨，鮮得明亮而深邃，一切都剛剛好⋯⋯

從前在外頭也吃過幾家文蛤拌麵，餐廳總捨不得用上這樣飽滿鮮活的文蛤，肉質也往往因將就成本與速度而失了那份極致的嫩。這般不惜工本、只為瞬間鮮美停留的滋味，也只有在家才捨得慷慨待己⋯⋯