✍️ 专栏｜当我们意识到衣服同样拥有生命

为 ISSEY MIYAKE 写的专栏文章。关于ISSEY MIYAKE 2026春夏系列 「Being Garments, Being Sentient」（是衣，识意） 的解读和设计理念的溯源。

我发现，创意总监近藤悟史自2025秋冬系列起，就步入了一个更为艺术和实验性的创作表达，将更多看似行为艺术的元素融入了设计中，更是结合了秀场的声音、装置等种种元素共同佐证时尚与艺术之间的共通性。ISSEY MIYAKE 的秀场美学正在逐渐强调其实验性与时代反思性的一面，而近藤的设计也不再止步于穿着的愉悦感，而是将衣服作为媒介，介入对当下的批判。

在2026春夏系列中的「GENERIC WEAR」篇章，衣服如同「生长期中的蜕壳」，与身体呈现出了一种近乎剥离的状态。面料仿佛拥有了自我意志，腾空而起，在织物与身体之间营造出了一种充满张力的留白。你能看到衣服的肩线凹凸挺拔，既似即将脱落的蜕壳，又像是一种动态的雕塑。但无论是前者还是后者，它们都为身体重塑了一种非同寻常的轮廓。

种对时代的反思和批判，在2026春夏系列中被具象为「A SHOPPER'S BODY」章节：模特的身体外层包裹着一层轻透的针织织物，内部融入了各种物品，如卷纸、瓶罐、彩色记号笔等杂物。这些物体被填充于「第二层皮肤」之下，随之构建出了迥异的立体凸起。它们看似脱离身体，却又呼应身体的结构，被视为近藤对当下消费主义之下的过度消费现状的犀利批判：当购物行为变得如此铺张，甚至呈现出一种占据生活一切的状态，我们又应该如何处理赘余之物？

有趣的是，该章节也容易让人联想起另一位日本设计师——川久保玲推出的1997春夏「Body Meets Dress，Dress Meets Body」系列。彼时的川久保在模特的贴身衣物、身体的不同部位，如腰、臀、腹和肩等位置塞入了填充物，让身体充满了许多不规则、奇特的囊肿，旨在通过身体与衣服的张力对抗，通过「怪异的身体」挑战女性身体的传统审美标准。与川久保通过「畸形身体」进行审美批判不同，近藤的「囊肿」内容本身即叙事核心——那些琐碎的日常之物，隐喻着消费主义早已渗入了日常生活的角角落落，而无法「断舍离」的我们，最终只能背负着物质的累赘，步履蹒跚。

秀场上，有一款包袋上印着这么五组单词：Reproduction(繁衍)、Metabolism(新陈代谢)、Homeostasis(体内平衡)、Growth(生长)和 Response to stimuli(应激反应)，它们通常被用来定义何为生命，仿佛是作为那句颇具哲理意味的「若衣服具有意识」的补充，其本质无非是一次我们对衣服认知的回归——回归到了「物」本身，以及从与它相处中获得的着装态度。这种态度建立在对衣物本身的普世性理解，以及相处中所渐渐诞生的特殊性之上。当衣服活了过来，拥有了意识与情感，就意味着我们能够和它产生一种真实且亲密的连结，一如人与人之间的坚固羁绊。