#时装周# Burton早已赢得时尚圈内人的尊重——先是作为Lee Alexander McQueen的左右手，随后执掌他创立的品牌。她离开McQueen时，时尚界集体叹息；她抵达纪梵希时，众人欢呼相迎。如果说她为LVMH旗下这座老字号奉上的前两场秀还带着些许审慎，那是因为Burton正如角色所需，在默默奠基：磨合团队、设定议程、摸索方向——仅凭廓形与剪造型，小心翼翼地潜入品牌的代码深处。

“每个女人都是她自己，每种廓形都有各自的性格。”她说。本季西装与吊带裙交错，细条纹与豹纹共舞，顶尖超模与从未走过秀的作家、艺术家并肩而行——Constance Debré、Isabelle Albuquerque悉数登场。

一年前Burton确立为品牌模板的沙漏型剪裁，如今已然松弛；她将那份严苛的合身哲学，注入一整个剪裁武器库：从 masculine 的细条纹，到饰有腰褶的曲线剪裁，再到搭配着一件锋利无匹的晚宴大衣的塔士多礼服——那是我身边人群议论最多的造型。

当然，多样性本就是她的主旨，所以其他人群自有其他心头好。垂坠的红色丝绒挂脖上衣，搭配着双褶与侧缝扭向前方形成量感的阔腿裤；饰有彩色罂粟花、拖曳着及地长丝流苏的黑色无袖连衣裙；染着豹纹斑点、毛茸茸的羊羔绒大衣——各美其美。#大秀直击#

模特们头上那些丝巾裹成的头巾，出自制帽大师Stephen Jones之手。这次合作让他三十年来首次重返纪梵希蒙田大道总部——大约1996年，McQueen正是那里的新任创意总监。

露肩派对礼裙上的黄白真丝斜纹提花，源自Burton收藏的一块McQueen时期的纪梵希面料样本。在这场盛大的发布中，它只是一个微小的音符，却仿佛承载着特殊的意味。简而言之？

如今，这是Burton的纪梵希了。