寒春中午的餐桌，是从江海交汇处开始的⋯⋯

滩涂平阔，淤泥是深灰色，潮水每日两度涨退。文蛤静卧其中，壳上带着天然的水纹。咸水与淡水在此交融，它的肉身便蓄着两种丰饶。撇開硬殼，露出乳白的肉，連同自帶的湯汁，都是寶藏⋯⋯

文蛤似乎和周子洋有了某種不可分解的牽連，自從「子福小館」開業之後，有了文蛤這道菜，想吃就去，只是沒有想到已經開了十年的「子福慧」文蛤的料理，更是還原了文蛤最本真的鮮，真是疏忽虹橋路上這家店，好在不算太晚⋯⋯

如皋的田畴，萝卜是沙壤土里长出来的，一身清白，脆生生，没有渣。与酱红的牛尾同焖，它吸饱了浓厚的脂膏，内里却依然透着一丝清甜。牛尾吃過不少，這樣的巧思和組合，默許成了樣板，下回，點一份，再來一份白米飯⋯⋯

海门的羊，在江边坡地吃过四季的草。肉是细腻的，下锅与火焰短暂相遇，撒一把干椒，辣意点到即止，一盤小炒羊肉，有人說這是隨飯菜，我說是隨酒菜⋯⋯

午睡醒來，回味之餘，依然想到這道大黃魚文蛤和山菌的燴菜。吃了一輩子的大黃魚，這樣的做法除了保持大黃魚肉質的鮮，更離不開文蛤在這道菜裡的貢獻。推薦給朋友，沒有過多的描述，三四個人來，點這份必然。只是想品嚐這道黃魚的另外一種風味⋯⋯

这席间没有奇巧，却完成度很高。主廚的心意只是顺着时节，把南通的乡野与滩涂和风土的本相，平实地端上来。食物自己会说话，说的是潮汐的涨落、泥土的厚薄，与春风拂过江岸时，万物生长的静默⋯⋯

昨天除了對菜餚的重新認識，還有就是第一次遇見的智利甘露酒莊的酒。自認對酒缺乏深入了解的我，對酒的唯一的淺薄判斷就是入口讓身體舒服讓情緒飽滿⋯⋯

午餐的重點是配備了五款酒。一款因回味而記下，一款因名字的故事，記住了風味⋯⋯

有著140年歷史的智利乾露酒莊的酒，始終依循風土。從邁坡谷到利馬里谷，風在谷間穿行，如無形的手撫過藤蔓，帶走水分，留下葡萄的純粹。於是，魔爵便有了赤霞珠構築。而我歡喜的艾米利雅，也擁有了黑皮諾賦予的。每一瓶，都是一頁來自南美大地的風物詩，記錄陽光與土壤⋯⋯

這一次相約，不在言語，而在滋味交融每一刻時分⋯⋯