岩手县一关市　猊鼻溪
2026.1.7

一个体验不佳的景点。虽然网上经常有人呼吁要保持热情和好奇心，但面对审美疲劳和审美落差这两种在我看来更为底层和坚硬的心理效应，热情和好奇心往往不堪一击。23年在国内曾被父母带着游览了贵州某地某门可罗雀的峡谷游船景点，从此便很难对日本类似的景观提起兴趣，因为前者带来的视觉冲击力对比我所经历的后者几乎是碾压级完胜。这是审美落差带来的猎奇欲的萎靡不振。其次，正如上面所说，我在日本也没少坐过类似的游船，某种程度上说，对于同类型的景观也产生了可以察觉到的审美疲劳上的抗拒。之所以安排这个景点，主要是旅行规划上当天空出了大约一个多小时的空窗，而这个景点刚好在我结束平泉町的探访去往下一个目的地的路上，电车时刻甚至也刚好支持我在这里消费掉这空出来的一个多小时（此处伏笔）。于是我就在猊鼻溪站下车了。先说一个很有意思的现象，来这里坐船的人不少，但几乎百分之八十都是台湾人，这和我在中尊寺遇到的情况一样。看来在台湾人的认知里日本东北也是一个热门且值得探索的目的地吧。午饭是在游客中心旁的餐厅里解决的，カルビ焼肉定食（图2），盘子中间那碟酱菜很好吃，尤其是那两颗黄瓜，关西似乎很难能见到这种腌法的小菜。吃完饭，在候船室等了一会，开始登船。马上不尽人意的点就来了。首先是图1中的那些船篷。我能理解雨雪天气下它的存在至关重要，也能理解staff很难做到按天气状况随时对其进行拆卸或安装。但它真的很碍事，隔着这个船篷，外面的世界是模糊且扭曲的，毫无景色可言。我的位置是船夫所在的船尾，开船前我问船夫能不能把船尾的小门打开，好歹让我不用隔着船篷看几乎等于不存在的峡谷景观。被拒绝了（虽然途中他在询问我们冷不冷并被异口同声地告知并不冷后，主动开打了这扇门）。他告诉我们可以打开身后的小窗，但就是这个小窗，一位置很低，二贴在我们每个人身后。我们是坐在船上的大被炉里的，没记错的话是直角型的坐姿，要么腿伸直要么盘腿，对面的小窗被对面的人挡住，所以大家只能以一种不太舒服的姿势侧身透过窗子才能勉强看到视野高度大为受限的景色。坐我旁边的是一对台湾情侣，猊鼻溪游船的特色是投喂鸭子，他们俩是真的很兴奋且忘我地一个投喂食料另一个举手机录像，就这样开开心心享受完了全程。好羡慕……另一个让我困惑的点是船头的讲解员姐姐。她性格开朗，做事风格果决、略显强硬，但也善解人意，这是我对她的全部评价。在这位讲解员大致了解船仓里的国籍构成后，我生平第一次听到一个日本人讲出「外人」这个词，不是「外国の方」，也不是「外国人」，而是「外人」，这个最近常能在保守阵营的发言里见到的指代外国人的词汇，从这位接待外国人游客的讲解员嘴里说出。我不了解这个词在普通日本人那里承载了怎样的情感倾向，但第一次听到真的挺震惊的。紧接着又是一个令我绝望的消息。当然这得怪我自己，没有事先做好调查。具体时刻我记不清了，打个比方吧，比如我要赶15点15分的电车去往下一个目的地，这艘船在14点20分发船，我原本以为最多40分钟就能结束，我可以在15点整下船，再花7分钟走到车站，候车，上车，顺利结束猊鼻溪的访问。可宛如晴天霹雳，讲解员告诉我们，这趟船旅总共需要耗时一小时……我一下子懵了，这意味着我不可能赶上15点15分的电车，而下一趟则在天黑前后的17点。从那时起，我已经没有任何心情享受这趟旅行了，而是全身心投入到应急方案的研究中，可怎么想都无解。最后我想到了那位讲解员姐姐，刚才之所以说她做事略显强硬果决且善解人意，就是因为在我向她汇报了自己的窘境之后，她立刻表示可以把时间压缩到一小时以内，并在行程最大看点的大猊鼻岩的陆上导览工作中兑现了她的承诺。这里非常感谢她的协助，非常感谢。直到这时我的危机才算解除，可船旅已经过半，后半程与其说是静下心来享受周围的风景，倒不如说是沉浸在某种类似于劫后余生的惬意之中。回程路上，讲解员姐姐唱起了当地的船谣，歌声悠扬，很有感染力。身边的台湾人情侣呢，依旧在开心地喂鸭子和拍摄喂鸭子。直到游船即将着岸，我才惊讶地发现，原来他们也要赶电车。自此，我对他们的羡慕又平添了一层，到底怎样才能获得如此超绝的处事不惊的能力？下船后，我和这对情侣几乎是你前我后地一起奔向车站。女生对男生说，“不行了，我好累”。接着又说，“赶不上了。”我在一旁附和道，“没事，绝对赶得上。”我们相视而笑。我接着问，“你们也是去气仙沼吗？”男生说，“我们去盛冈。”这里插一句，去盛冈方向的电车，按我先前的比方，如果我的发车时间是15点15分，他们的则是15点05分。所以我目睹到他们几乎是在那趟电车抵达猊鼻溪站的同时才气喘吁吁地冲进车站入口的楼梯口里。而当我随后踏上月台的时候，那里已经一个人也没有了。是好结局。