汪曾祺在和友人的書信裡，多次提及高郵的陽春麵，家鄉的小吃，是他欲罷不能的味道。

陽春麵，名字很好聽，但當年在南京時，父親卻叫它光頭麵。因為沒有澆頭，清湯寡水，光禿禿地端上桌，所以民間俗稱“光頭”，而商家則取其雅稱“陽春”，“光”即陽光明媚，“清”則春意清新。

雖說是廉價簡單的食物，但高郵的陽春麵製作卻頗為用心。麵條是用小麥粉加入碱水製作的，所以麵條筋抖，經煮耐泡，且口感Q彈。不像長沙的碱面，出鍋就像一塊板结的方便麵，雖言必帶迅，卻略顯夾生。

高郵陽春麵的靈魂，在於其用蝦籽熬製的醬油，其鮮香、鹽韻和醬味，都包含在看似平常的醬油水中，再加上一匙熱豬油，撒些胡椒粉和蔥花，最後將滾水出鍋的麵條拌入碗中，一碗大道至簡的陽春麵，渾然天成。

為了改變光頭的形象，我在家裡的做法，是再澆上金黃的炒蛋碎，佐以鮮紅的剁椒，淋上六年的鎮江陳醋，再剝兩瓣紫皮新蒜，這碗下里巴人的陽春麵，給個宰相也不換。

蠻荒年代，物質匱乏，用最簡單的調料，烹製成最純粹的美味，是苦難歲月過來人們，愛生活懂生活的本事所在。

如同西方飲食中的鹽和麵包，雖是最簡單的食物，但其散發的最淳樸的香味，卻像宗教一般神聖，亦如空氣一樣不可或缺。

膜拜資本的時代，已經被無情地打趴了，如今又開始迷信流量經濟。餐飲，這個底層的行業也未能倖免。真正能夠精通於食材的三昧真火，沉浸於烹煮的爐火純青，嫻熟於變化的左右逢源，耐得了寂寞，經得起檢驗，守得住時間，如今能有幾家？