我去山西的次数，两只手已不够数。晋北虽与豫北相隔甚远，却也并非第一次前去。上次深入晋北是在24年严冬，忻州与朔州之严寒给我留下深刻印象。除佛宫寺释迦塔作为现存最古老之木塔给我的震撼外，就是北境的凛冽严寒了。

但此次夏季前往大同，给我的印象却截然相反。夏季的晋北一改冬季的寸草不生，所望之处皆是绿植，我的心情是极好的。

一路畅通到达大同，第一印象是“口气好大”，收费站居然是“中国大同”而不是“山西大同”。下了高速连接的主干道便是御河西街，能看得出这是一条城市南北向的快速通道，耿彦波主政过的城市，交通和绿化都很见功夫。大同的路并不算宽，但主干道开口少，支路也不至于一路往里汇，因此通行速度很快；不像本地许多所谓主干道，几乎处处开口，车流不断汇入。我堵在御河西街，左右摆头惊奇发现周围的车辆，都开着窗户而不是用空调。我尝试伸手出去，感到非常凉爽。如果晋北在吹空调，那空调外机就是在对着华北平原狂吹了。正这么想，我便被本地车加塞。慢慢行车到达酒店。

放罢行李出去觅食，和山西其他城市一样，共享单车是自行车，路上三轮极少极少，天气又格外凉爽，在城市漫游简直是享受。晚饭是在龙聚祥烧麦解决的，这是大同一个连锁餐厅，我开玩笑和妻子说“咱来山西十几次，也就在太原和大同吃上正经饭了”菜品不说多么精致，但绝对可口。这里常喝的饮料有一种叫杏皮水，说是杏皮，其实是整个杏用来泡水的凉饮，杏已经非常软烂，就像果冻，味道略酸，非常好喝。

次日出发前往大同古城，机动车进入大同古城，只能经由几条指定道路；出入古城的主要车流，又被下穿隧道导向城区，不必都拥堵在城门附近。初到善化寺外围，我便被那种恢宏的尺度震住了。像善化寺大雄宝殿这样体量庞大、保存至今的辽代木构，存世极少。一进城门到达附近，那异常庞大而舒展的屋顶，几乎一眼便能认出辽代木构的气象。远处是城墙，再外就是高楼。古今相融，绝妙构图。不用说，这也是耿彦波的手笔。一上午就在大同古城走中过去了。如果把大同古城放在如今全国扎堆建设的古城之中，你也许会觉得：“好是好，但稀奇在哪？” 但大同古城早在2008年便已启动修复，至2016年城墙合拢。这是当时国内规模极大的古城人口迁移与建筑修缮计划之一。从城内现存的修复成果中，也能看出它对建筑年代、形制与传统工艺的认真区分。这绝非某些华南省份刷出一片酱油色建筑，便自称“中式审美”的好大喜功与浮躁所能相比。

下午前往大同博物馆，老实说，作为宋史爱好者，我此行一大期待便是看到更多辽金时期的文物。可惜的是，大同博物馆四五个主要展厅，只开放了一个。晚饭依旧去尝试大同本地菜。正在排号时，饭馆阿姨忽然神秘地把我们带进一个房间，于是我们不用再等前面那几十桌，直接吃上了饭。

第二天前往浑源县。读者大概会以为，我此行自然要登临悬空寺。但我并未登寺，一来想留些体力逛浑源县城，二来也是实在抢不到票。远远拍了几张悬空寺，又同“北岳恒山”的题字合过影，我便直接转去县城。浑源县城不大，古建却十分集中，文庙、州署、永安寺与圆觉寺彼此相距不远，一下午便能大致看上一遍。永安寺为元代建筑，正殿内保存有完整的水陆法会题材壁画。正殿不大，壁画离人很近。阳光照入殿内，只觉满壁神祇皆栩栩如生。至此，这趟大同之行也将结束，而晋北留给我的，已不再只是严寒与木塔。