我们这次去uribia随本地人参加了一场印第安人的葬礼，一个被称为wayuu的美洲原住民。葬礼在沙漠深处，四周全是高大的仙人掌，它们沉默地站在荒原上，像一群守墓人。葬礼也很简单，人们伴着晨光吟唱缅怀，在夕阳中痛苦下葬，几百年来，一直如此。

结束了葬礼，我们坐着那辆快要散架的老福特皮卡离开，车身一路吱呀作响，像个上了年纪的老人，每经过一个坑洼都发出不堪重负的呻吟。沙漠里没有路，只有被车轮反复碾压出来的浅浅痕迹，风一吹，又被黄沙重新抹平。连最有经验的老司机也无法在沙漠中找到正确的路，我们无数次在岔路口停下，无数次迷路。

从葬礼离开后，那种死亡的气息似乎并没有结束，而是弥漫进了整片沙漠。放眼望去，看不到村庄，看不到炊烟，也看不到任何人类生活过的痕迹，只有一望无际的荒凉延伸到天边。

太阳开始下沉的时候，天地之间的颜色慢慢变得暗淡。金色的光铺在沙地上，把每一道车辙都拉得很长很长。远处几只山羊低头啃食着稀疏的灌木，它们是视野里唯一活动的生命，却显得那么渺小。除了偶尔传来的羊铃声，四周安静得仿佛整个世界只剩下风在缓慢流动。

这里没有高楼，没有人群，目光所及之处全是空旷，而这种空旷会不断放大人的存在。我突然意识到，自己只是这片无边荒野里一个微不足道的过客。身后的葬礼、眼前的黄沙、正在落下的太阳，都在提醒着人生命的短暂。

我坐在车顶上望着远处被夕阳染红的地平线，忽然想起三毛。很多人羡慕她笔下浪漫的撒哈拉，却很少有人提起，在那些漫长得看不到尽头的黄昏里，她是否也曾独自站在风里，望着同样辽阔而沉默的荒原，感受到一种仿佛被世界遗忘的孤独。这种孤独独属于这篇充满苦难的拉美大陆，不尖锐也不痛苦，它像一片无边无际的沙海，慢慢漫过脚踝、胸口，最后把人轻轻包围。（写于2026.06.10 哥伦比亚乌利维亚 睡在吊床上看着如砚的夜空）
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