【老挝·琅勃拉邦】从琅勃拉邦古城一侧的皇宫码头望去，湄公河对岸的山坡连绵起伏，有人说像是卧佛，有人则说那里流传着男女生殉情的故事，百分之九十五的游客不会跨过这条河，而我们则乘坐挤满摩托车和本地人的铁皮渡轮前往：
村口几步路，一栋被热带绿植裹住的两层木屋出现在眼前，手绘招牌上写着“Old House Cafe”。这就是香曼村唯一的落脚处，也是徒步的起点。推门进去，满墙的竹编挂饰和民俗布幡，角落里一位手工艺人正安静地缝着织锦，在这里可以用餐，也可以亲手制作手工花塔
沿着村中小路往前走，这里拥有七座寺庙，散落在村路和山坡之间，我们没法全部走遍，但几座核心的寺庙已经足够让人记住这座村庄的安静气质。
最先到达的是香曼寺。这座寺庙约建于1560年，由塞塔提拉国王创建，是村里最重要的寺院之一。寺庙的木雕门饰很精美，在晨光下能看清刀痕的深浅纹理，带着手工时代特有的粗粝和耐心。
沿小路继续往前走，一段上坡路把我们引向赞陪寺。这座建在山顶的寺庙建于1888年，由暹罗将领主持修建，登上132级台阶后，整个琅勃拉邦古城尽收眼底——湄公河在脚下缓缓流淌，对岸的红屋顶层层叠叠，比普西山清净得多，视野却毫不逊色，国王与王妃的佛塔至今仍在山顶
下山后拐进一片树林，龙昆寺就藏在绿荫里。这座寺庙在1791至1815年间由阿努鲁特国王时期修复，曾是王室成员和高僧静修的地方。最让我意外的是寺门两侧保存的中国风格武士门神，据说绘制于1887年黑旗军时期，几百年的风雨过后，颜色虽有斑驳，神态依然凛然。
继续沿树林小路探索，可以来到萨卡林寺，颇具本地特色的大门看上去有点像神庙逃亡，因洞内有形似鹰的天然石头而被称为鹰洞，里面没有灯，需要带头灯进入，还栖息了很多蝙蝠，有点热带探险的感觉啦
对了，我们提前准备了一些小玩具和文具，前往了当地的小学，孩子们起初有些拘谨，站在门廊下好奇地打量我们，直到把小礼物拿出来，才被挤到水泄不通，也发现原来在村里，小和尚和普通孩子都在一个地方上学
离开的时候，天色已经染上了一层暖黄。渡轮在河面上划出长长的尾迹，回头看，香曼村在暮色里安静得像一幅还没干透的水彩画：花塔留在了寺庙里，而那些孩子们的笑声，大概会在记忆里存很久。琅勃拉邦的美不止在古城墙内，跨过这条河，你会发现另一种更慢、更真实的老挝
渡轮靠回古城码头时，夜市的第一批灯已经亮了。我们拖着微倦的腿，坐车前往今晚的落脚处——Choasis Hotel。车子拐进一条安静小巷，酒店暖黄的灯光从绿植后面透出来，和白天香曼村的朴素相比，多了几分妥帖的舒适。
办理入住很快，前台递来冰凉的欢迎饮品和湿毛巾，香茅的味道一下子把人从河风和尘土里拉回来。工作人员说话轻声细语，他们还会主动问要不要去夜市—他们有免费的接驳车可以送
房间也让人安心，木质家具、白色床品、暖色台灯，窗外是热带植物沙沙作响，公共区域同样舒服，庭院里有泳池，也有健身房，还种着鸡蛋花和蕨类，夜里灯光从叶片间漏下来，坐在露台喝杯茶，翻翻白天拍的照片，非常惬意
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