之禾的来头，是三十年攒出来的一张国际牌桌入场券

开云集团入股、前Gucci创意总监加盟，这两件事放在一起看，不是一个中国品牌突然被看见，是一个走了近三十年的品牌终于等到了聚光灯。

品牌底子：1997年从上海起步的“慢公司”

之禾由叶寿增和陶晓马夫妇创立于1997年，最初的目标很朴素：做舒适、环保、适合都市上班族日常穿着的衣服。当同期国产服装品牌靠铺商场、做加盟跑规模的时候，之禾把精力放在了产品本身——天然材质、版型面料、日常穿着，后来这套理念被归纳成“Made in Earth”。它几乎不靠大Logo抢第一眼，开云在介绍这个品牌时用的词是“quiet, contemporary sensibility”。目前年销售额超30亿元，全球门店超过200家，稳居中国本土高端服饰品牌第一梯队。

国际化不是今天才开始：2013年去巴黎，先补课再开店

之禾的出海路径跟大多数中国品牌相反。2013年它就在巴黎设了设计中心，但第一件事不是开店，是找人——聚集国际设计人才，配备高级时装工坊，形成巴黎、上海双中心架构。2018年收购法国时装屋Carven，拿的是欧洲设计经验、国际品牌运营能力和全球扩张所需的信誉资源。直到2019年，才在巴黎乔治五世大街35号开出第一家海外旗舰店，毗邻香榭丽舍和蒙田大道，隔壁就是爱马仕。2025年首次进入巴黎时装周官方日程，在欧洲核心地段已开设5家精品店。

开云为什么投：Gucci卖不动的时候，之禾成了“奇想之家”的中国首单

2026年4月，开云集团宣布对之禾母公司ICCF集团进行少数股权投资，具体金额未披露。这是开云新启动的孵化项目“奇想之家”在中国的首单落地，目标是发掘“具备突出文化影响力的新兴精品品牌”。开云2025财年营收下滑13%，Gucci持续承压，它需要在中国市场找到新的品牌资产。之禾的吸引力在于：有独立的设计语言、有近三十年的品牌沉淀、有巴黎和上海双中心的国际化底子，而且还没上市——空间足够大。

为什么是Sabato De Sarno：一个被Gucci“退货”的设计师，凭什么接之禾

Sabato De Sarno的履历很硬：Prada起步，Dolce & Gabbana，Valentino十年做到时装总监，2023年出任Gucci创意总监。但他在Gucci的任期不到两年，2025年2月离职，2024早春系列市场反响平淡，被评价为“叫好不叫座”。之禾选他，看中的不是Gucci的经历本身，是他在Valentino时期展现的剪裁功力、对材质和恒久设计的执着——这些恰恰是之禾“让面料自己说话”的品牌逻辑最需要的。他将执掌男女成衣、配饰和眼镜的创意方向，首个系列2027-2028秋冬发布。

这件事真正的信号：国际奢侈品集团开始认真看待中国品牌的“慢功夫”

之禾不是靠流量、靠爆款、靠资本催熟长起来的品牌。它用了近三十年，把设计中心放到巴黎、把法国时装屋收进体系、把店开到爱马仕隔壁，然后才等来开云的投资和一个前Gucci创意总监。这跟过去“中国品牌被国际巨头收购”的叙事完全不同——不是被收编，是被合伙。 开云出的是欧洲工艺和品牌运营的经验，之禾出的是中国供应链的深度和东方美学的当代转化能力。这条路径能不能跑通，取决于之禾能不能证明：一个不靠Logo、不追潮流、卖“安静衣服”的中国品牌，在全球高端市场里有一席之地。