世界上最懂穿西装的人，竟然是黑帮

西装皮鞋戴礼帽，叼起雪茄举着枪，美人在怀，强敌在外，枪声过后，血流漂橹——黑帮题材永远都是这么吸引人，或许正是因为那些故事跟凡人过的生活天差地别，才会让每个人心里多少都住了个黑帮。自古以来黑帮组织一直存在，以不同的方式及型态统治着社会某一部分，或许是经济，或许是政治，或许是——时装？

如果没有西装，黑帮的气场怎么能够两米八？

不吹不黑，西装是区分地痞流氓和黑社会大哥的不变标准。

从《教父》中的美国黑手党，到英剧《浴血黑帮》中的剃刀党，再到北野武电影《大佬》中的日本黑帮山口组……相比蓬头垢面的街头烂仔，品位极佳的西装大佬不是威慑力更大吗？

如果你援引演员 Orson Welles 的话，说“那种高档黑帮形象是好莱坞的产物”，恐怕黑帮老大们会纷纷不服。

“生而逢时”的他们名势双收的同时，正是正装开始起变化的时代。他们不仅西装笔挺，还要用更高调、华丽及显眼的装扮让人无法忽视；他们追求最昂贵、最高级的布料，指定最有名的师傅来帮他们量身订做西装；配件更是从皮鞋、领带到饰品，一律最高档。有钱有权就免不了使劲“作”，这些黑帮老大中，从不乏眼光犀利的先锋派人士，并在西装文化中打上了属于自己的烙印。黑道老大形形色色，穿搭喜好也是多种多样，总有一种会给你点灵感。

历史上，“意大利赌王”法兰克 · 卡斯特罗 (Frank Costello) 在被捕之后，仍旧不愿舍弃西装革履的格调，要求律师允许他在庭审的时候能够“华丽出场”。卡斯特罗曾说：“我宁愿输掉这场官司，也不要穿着一身廉价的西装走上法庭。”

《浴血黑帮》

拥有“疤脸”绰号的美国著名黑帮大佬Capone，他就极其注重自己的外在形象。他深知自己的发际线和肚子不占优势，便喜欢在细节上增加亮点。

比如量身定制的丝绸领带和格纹面料的西装，将视觉重心吸引到衣服的细节之处，整体效果就不会显得很平淡普通。

凹起造型还很有格调，不会显得土气。

而另一黑帮教父巴格西（Bugsy）同样也是注重西装的质地的款式。

作为一手创办拉斯维加斯高档酒店的黑帮大佬，巴格西生活得就像个电影明星，除了坐拥数套豪宅、身边女星不断，生活中的他还偏爱穿定制西装，对于材质同样要求极高。

在其他人都穿厚如盔甲的针织毛料时，他就穿上了精细高档的羊绒和顶级的喀什米尔羊毛西装，除此面料一概不穿。

而在正式场合，他还会穿颜色华丽的定制西装，比如深蓝、墨绿、酒红色西装，配上撞色的领带，看起来复古又有个性，也因此被称作黑手党历史以来长得最帅的头目。

西装在黑帮中真正开始流行要归结于19世纪资本主义的飞速发展。

19世纪末期，欧洲资本主义出现垄断格局，为了保护自己的财产安全和垄断地位，大资本家们开始投入大量的武装力量和社会各大势力对抗。

不同于街头混混，黑帮内部组织严密，纪律性极强，头目们常常会以端庄的形象在黑白两道上来回穿梭。他们需要和政府、警察部门打交道，需要参加各种商业谈判，还需要在民众中保持威望。

黑帮需要“黑白通吃”，于是代表着财富和权力的商务西装，就成了他们的最爱。

《爱尔兰人》剧照

因此，代表着财富和权力的西装，就成了黑帮的最爱。再加上西装是商务人士的标配，身着西装的黑帮就可以很好地将自己的真实身份掩饰在“正人君子”的形象之下。

此外，暴力与优雅的撞击，也让黑帮看上去更加“迷人”。

在亚洲地区，把西装推广成黑帮制服的还要“归功于世界上最具历史和规模的帮会组织之一---日本的山口组，他们对于团队着装极其重视。在每届老大的西装外面，一定是搭配得体合身、质感上乘的大衣。

从上世纪起，山口组的前组长筱田建市在黑帮内部建立了一整套“公司制”管理体系。山口组的每一个小弟，都需要打领带、穿西装，在胸前挂上标注自己身份的胸卡，还要随身携带名片。

电影《大佬》中，山本耀司为北野武设计了标志性的Oversize 西装。

《大佬》剧照

如此一来，为黑帮老大效力和在企业上班似乎没什么不同了。

在比利时摄影师安东 · 库斯特《东京山口组》的照片中，我们也会看到日本黑帮在西装的穿搭方面极为考究。从衬衫、袖口，到领带、手表，权势越大的黑帮，越要在意细节。

对此，意大利社会学家狄亚哥 · 甘贝塔( Diego Gambetta) 在《黑帮密码》中写到，黑帮成员需要通过“形象”去辨识自己内部的成员、传递信息，但是对外，必须保持低调，如果能让警察一眼认出你是黑帮，那就麻烦了。

西装的魅力恰在于此，对于黑帮内部，它可以发射信号、构建信任，对外，它可以模糊公众视线——因为你永远不会知道，一个西装革履的优雅男人到底是做什么的。