昨天的访古行程，可以说是扑了个大空。
上午兴致冲冲出发去距离酒店6公里左右的苏里唐·萨图克·布格拉汗麻扎——这里是喀喇汗王朝伊斯兰化的起点，在西域历史上占据着极其厚重的转折地位。然而到了门口，虽然觉得挺好看的，但是却看到赫然写着“危房勿近”。虽然正逢周五主麻日，当地居民需要进去做礼拜，但现场只虚掩着左边的一扇小铁门，正门紧闭。我上前询问能否进去参观，被告知不行，对方让我去问问对面的党群服务中心。我走过去询问，工作人员直接反问：“你没看见‘危房’两个字吗？不能进的。”吃了闭门羹只得作罢。阿图什确实还算不上一个成熟的旅游城市，为数不多的几个核心古迹与参观点，大多处于完全封闭或未开放的状态。

既然麻扎进不去，我便继续开车往南，直奔阿图什与喀什交界处的恰克玛克河悬崖，去寻访大名鼎鼎的脱库孜吾吉拉千佛洞（三仙洞）。这座开凿在绝壁上的石窟极为珍贵，它是中国西部现存年代最早的早期佛教石窟之一（开凿年代甚至早于克孜尔部分石窟与敦煌），三座洞窟高悬在离地面几十米的陡峭崖壁上，留存着东汉至魏晋时期的汉风与早期西域风格交融的佛像壁画，是丝绸之路早期佛教东传极具分量的实体见证。

然而真正找起来才发现极其不易。跟着导航一路摸索完全找不到入口，折返回来路过一个便民警务站，我便拿着三仙洞的图片去向警察求助。接待我的警察看后说知道在哪，转身就叫了一位正在值班的当地维族警察小哥带我去。维族小哥当时手头有事还有点犹豫，那位警察直接来了一句：“哎呀，服务群众嘛！”哎呦喂，我听到“服务群众”这四个字，瞬间觉得也太可爱了。

随后维族警察小哥开着车，一路把我带到了三仙洞对面的台地上。下车后他指着下方的河道特意提醒我：那边完全没有开发和维修，不仅空无一人，之前还刚刚发过洪水，路况很险，一定要小心。

听完这番叮嘱，我心里其实已经有了危险预警。我把车开到看似能通行的路段边缘往下看，虽然顺着坡道可能勉强能把车开到河床上，但我实在不想冒险往下开了，毕竟河床地形复杂；而且石窟悬在几十米高的绝壁上，肯定是不可能徒步爬上去的。
我一个人在荒郊野外，特别担心一旦走下河床之后不好爬上来，在安全与执念之间权衡了一下，觉得实在没必要以身犯险，便果断放弃，远眺了一会儿，掉头往前开回了公路。

在开车去石窟的沿途荒原上，路边出现了许多生土墓地。那些形态与我在莎车看到的叶尔羌汗国王陵如出一辙：中间耸立着高大的穹顶墓室（滚拜孜），周围则密密麻麻簇拥着平民百姓横卧的长条形生土小墓冢。这种延续自千年前喀喇汗王朝时期的墓葬形制，这是在南疆常见的来自喀剌汗王朝的朴素而苍凉的生死观，在阿图什和喀什交界处可以多次遇见，都保留在马路旁边，很明显。

开出荒地时已经到了喀什机场附近、两市交界的地带。虽然一整天的古迹寻访颗粒无收，一路上荒凉戈壁的景色也谈不上赏心悦目，但开着车在颠簸起伏的非铺装河谷烂路里狠狠练了一把车技，解锁了全新的驾驶路况，也算是不虚此行了。[呲牙][呲牙]#阿图什旅行##新疆旅行# http://t.cn/RyhYaDI