刷到一个北京的游客来苏州玩了几天之后写的心得，写得太好了，连我这个长期生活在苏州的人都觉得他写得很动人，这应该是目前见过最客观最公正对苏州的评价。

部分人来了苏州后，吐槽拙政园就是大一点的院子，人超级多，不值这个票价。
吐槽路上都是外卖员外放音乐，吃食都是甜的。

以及很多人都在吐槽苏州不现代，因为姑苏区所有的建筑都不能超过北寺塔的高度。
苏州是一个把古城保护得很好的城市，古典与现代并存。

曾看到一句话，直击心灵：若两千五百年前的苏州人现在回来，依旧可以找到家。

以下是这位北京游客的文字：

作为一个在北京生活了三十几年的人，去苏州之前，讲实话，心里的想象多少带点滤镜。

在不少外地人的印象当中，苏州就是小桥流水、粉墙黛瓦，一座只适合赏江南风景的老城，好像现代发展并不算突出。

可真正到了苏州，待了几日之后，这种想法就被慢慢地改变掉了。

所以忍不住，想把这几天的一点点体会，认真地写下来，也算给后来的人做一个小小的参考。

第一个印象，是这座城市的“平衡”。

苏州建城距今两千五百多年，古称姑苏，是伍子胥相土尝水修筑的阖闾大城。
两千五百年来，城址基本没有挪动，这在国内古城里十分少见。

可就是这样一座底蕴厚重的千年古城，走在街上却不会只有陈旧感。古城之内守住白墙灰瓦、河街并行；古城之外，工业园区高楼林立，产业兴旺。

比起北京那种老城新城交织在一起的拥挤感，苏州给人的感觉，是古韵与现代互不打扰，各得其所。

第二个印象，是园林。
当地有一句老话，叫做“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”，笔者以为，这话说得一点也不夸张。

拙政园是四大名园之一，算得上江南古典园林的代表。

园子始建于明代正德年间，原本是一位御史王献臣的私家宅院。官场失意之后，他取晋代潘岳《闲居赋》里“拙者之为政”的意思，取名拙政园。

中国园林讲究“虽由人作，宛自天开”，不靠宏大建筑压人，而是在方寸之间造山水。

园子里最动人的，是借景的巧思。站在远香堂向外望去，池水、假山、亭台、草木层层递进，一步换景，移步换情。

还有留园、狮子林、沧浪亭，各有各的味道。狮子林假山曲折，像迷宫一般；
沧浪亭古朴简约，是现存最古老的苏州园林。

逛园林久了，慢慢读懂古人的心思。他们把山水搬进城里，不用远赴深山，在家中便可坐看风云。

站在假山池水前面，我一个北方人，静静站了许久，好像读懂了古代文人藏在园子里面的闲情与寄托。

第三个印象，是平江古城。

本地人提起姑苏老城，最先想到的就是平江路这一片。
南宋的《平江图》石碑，把当年苏州的河道、街巷、桥梁完整刻在了石头上。今天拿着古图对照实地，街巷水系大体还能对上，这样的古城，国内真不多见。

它是水陆并行、河街相邻，也就是古诗写的“君到姑苏见，人家尽枕河”。

主街上游客络绎不绝，汉服游人、摇橹游船，满是江南诗意；可拐进侧边支巷，就是世代居住的本地人家。门口晾晒衣物，老人坐在门前择菜，小河边还有人洗衣闲话。

古城没有被完全圈起来变成单纯的景区，当地人依旧在这里过日子。

这里的一河一桥、青石板路，不是博物馆里静止的展品，是活着的江南。

第四个印象，也是格外难忘的一点，就是吃的东西。

北京人的早点，讲究一碗豆汁儿配焦圈，那个味道，外地人往往是喝不惯的。

来了苏州才发现，这里的吃食，讲究一个“不时不食”，跟着四季流转吃鲜。

清晨的奥灶面是本地人离不开的美味。这面起源于晚清，“奥灶”二字，民间说法是“奥妙在灶头”。一碗面，红汤醇厚，爆鱼、卤鸭做浇头，面条筋道，汤头鲜而不腻。

还有松鼠桂鱼，是苏帮菜的招牌，相传乾隆下江南时在松鹤楼品尝出名。整鱼炸制成松鼠模样，浇上滚烫酸甜的卤汁，上桌滋滋作响，外酥里嫩。

响油鳝糊也很有特色，鳝丝码好，上桌前浇一勺滚烫热油，香气瞬间炸开。

作为一个吃惯了炸酱面的北京人，笔者必须诚实地承认，苏帮菜讲究本味、鲜中带甜，是完全不一样的饮食境界。

第五个印象，是这里的人，还有这座城的那一份温润与实干。

不管是问路，还是在小馆子里头吃饭，苏州人说话语调轻柔，带着吴语特有的婉转，待人谦和，让人听着心里很舒服。

若是时间还宽裕，很推荐去苏州博物馆走一走，贝聿铭先生设计的建筑，把现代美学和江南庭院完美融合。里面馆藏丰富，吴越青铜器、宋代瓷器、明清书画，值得静下心慢慢看。

也可以去寒山寺，读一读张继那首“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”，亲身感受诗句里的意境。
几天下来，苏州留给笔者的，不是一眼就震撼的华丽，而是越品越有味道的温润厚重。

它不张扬，一边守着两千五百年的水乡文脉，一边埋头发展现代产业，古老和繁华安稳共存。

作为一个北京人，笔者是真心地建议：有机会，一定要来苏州，慢慢地待上几天。
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这篇文章写得太好了，忍不住分享给大家。 http://t.cn/AX0Bvhd8